Fusselforum

Hat dein Elektriker die LED durch einen Brückengleichrichter so verschaltet, dass sie unabhängig von der Polung leuchtet?
Wenn du mit der Anode an Kl.1 bleibst, kann die LED nie leuchten wenn du gegen Kl.15 schaltest. Das Potential dort, müsste dafür größer werden als die Batteriespannung, das geht nicht.

Sollte die LED in beide Richtungen leuchten (sowohl in einer als auch in anderer Richtung an Batterie + und - angeschlossen) oder du hast die Anode an Kl.15 und Kathode an Kl1. angeschlossen, dann bleibt eigentlich nur ein Wackeldackel dessen Zustand du beim rumfummeln verändert hast.

Mach beide Versuche noch einmal und schaue ob du einen Zustand durch abrütteln der Leitungen und Stecker verändern kannst, wie gesagt, dass was du da gesehen hast ist nicht möglich wenn der Zustand der Anlage sich NICHT verändert hat beim umstecken der LED.

Sollte das Focht schaltgerät tatsächlich hin sein (glaube ich erstmal nicht dran) sehe ich kein Problem darin ein TSZ Schlatgerät aus einem VW zu nehmen. Das sollteste noch Problemlos günstigst aufm Schrott in nem Beliebigen Benziner VW oder Audi bis Generation Golf II, Passat 32B etc. finden die noch die große Runde Zündspule haben.

Hat der Eimer nen Hallgeber im Verteiler?
Es bleiben abgesehen von Kabelbrüchen nur noch Schaltgerät und Hallgeber als Ursache übrig, weil:
"Klemme 1 auf Masse: Led leuchtet wenn die Zündung an ist, brennt beim Starten weiter..."

Wenn ja: Zum Prüfen desselben zunächst an den 3 Strippen messen, wo 12V Zündungsplus anliegen und wo Masse.
Auf dem dritten Pin müssen Intervallweise 5 Volt rauskommen. Beim starten muss die LED, Plus an Hallgebersignal, Masse auf Masse am Hallgeber, blinken.

Der Schaltgerät muss derweil auf dem Kabel zu Klemme 1 Durchgang auf Masse takten.

Ich nehme an, dass
"Klemme 1 auf Klemme 15: Led leuchtet wenn Zündung an, beim Starten leuchtet sie auch noch...."
bedeutet, dass Plus (Anode) der LED auf Kl. 15 lag und Minus an Kl. 1.

Und selbst wenn, dann darf die nicht durchgehend leuchten. Das würde bedeuten die Zündspule kocht ab, wenn der Motor steht.

Bei einem Sollwert für den Widerstand von 0,7 Ohm, beeutet das einen Strom von 17 Ampere. Das bedingt zwangsläufig, dass das Zündschaltgerät, genauso wie die VW Teile, nach kurzer Zeit ohne Ansteuerung (bei VW 1 Sec.) den Ausgang hochohmig schalten muss, weil es sonst keine 5 Minuten dauern würde, bis es unter der Haube qualmt.

Der Hallgeber im Verteiler, die Kiste wird sicherlich kein Hybrid aus Unterbrecherkontakt und elektronischer Spulenansteuerung sein, gibt garkeine Spannung herraus, erst rehct keine 5V. Mag sein, dass du die mal irgendwo gemessen hast, das ist aber kein Reproduzierbarer Wert. Auch der Hallgeber hat einen Open Collector oder Open Drain Ausgang, der entweder hochohmig oder niederohmig nach Masse ist.
Dieser ist aber sowieso ert einmal außen vor, solange oben an der Spule nix Sinnvolles zu messen ist.

So Freunde der Nacht, ich hab Ihn besiegt!!!!!!



So nach dem rumgefuchtel mit der LED-Leuchte hatte ich irgendwann die Nase voll....

Gut wir haben ne ordentliche Rückzahlung der Heizkosten bekommen und so kam unerwartet Bares in die Bastelkasse.

Also schnell ein Zündmodul geordert und heute eingebaut.....

Funzt



Ein kleiner Rückblick:


1. Die Zündkerzen haben sich ins Jenseits verabschiedet, wie einer von euch gesagt hat, im Standgas frisst der Motor die NGK-Kerzen

2. Einspritzanlage, hier war der Steuerkolben fest, gangbar gemacht auch wieder gut!!!!

3. das Zündmodul hat sich verabschiedet, wie ich heute mitbekommen habe hat es wohl auch die Zündspule gehimmelt.......



Ende vom Lied, ich schaffe es immer wieder, das sich eine Verkettung unglücklicher Zustände nacheinander am Start sind.....




Nochmals vielen vielen vielen Dank für eure Hilfe, wenn wir uns mal sehen gibts an Bier.....




Danke ICH

Scheint so als hätte ich da nen Zufallstreffer gelandet.

Freut mich für Dich, daß er nun wieder läuft wie er soll.