Wenn der 2 Öldruckschalter hat, dann hat er eine Dynamische Öldruckkontrolle. Da gibt es keinen für Überdruck, sondern es wird mit einem 2. Schalter, einem Schließer, überwacht ob ab einer bestimmten Drehzahl ein mindest Öldruck ansteht.
Dafür sitzt im KI ein Steuergerät für die Dynamische Öldruckontrolle.

Konkret bedeutet das:
Wenn die LED beim einschalten der Zündung blinkt, nach dem Motorstart damit aufhört und irgendwo ab 2500 U/min wieder anfängt, dann ist das Problem beim 2. (verm. 1,8 Bar) Schalter zu suchen, welcher ein Schließer ist. Normalerweise müsste sich in diesem Fall zu dem blinken noch ein nerviges Schnarren gesellen, aber das könnte ja auch jemand totgelegt haben.
In diesem Fall wäre ein Leitungsbruch oder eine anderweitige Unterbrechung der Verbindung des 1,8 Bar Schalters eine denkbare Ursache.

Hört die LED aber nach einschalten der Zündung einfach nicht auf zu blinken, dann liegt das Problem im Bereich des anderen, 0,3 Bar Schalters vom Zylinderkopf. Dieser ist ein Öffner, der die Leitung auf Masse legt, wenn kein Druck anliegt. Bei abziehen des Steckers oder Leitungsunterbrechung würde die LED aufhören zu blinken. Daher käme hier an der Leitung nur ein Masseschluss, aber keine Unterbrechung in frage.
Das lässt sich am einfachsten herrausfinden, indem du den Stecker vom KI und vom Öldruckschalter abziehst, und dann die Leitung nach Masse durchmisst. Wenn da durchgang ist, musste den Kurzen suchen.
Wenn nicht, dann miss mal am KI, ob zwischen Masse und dem Pin für den Öldruckschalter eine niederohmige Verbindung ist. Diese könnte durchaus durch ein defekt Steuergerät für dynamische Öldruckkontrolle entstehen. Das heißt aber nicht, dass das nicht trotzdem schuld sein kann, nur weil da nix messbar ist. Das Steuergerät sitzt übrigens im Tacho und ist die kleine Paltine wo das Relais draufsitzt. Letzteres wird als "Summer" verwendet. Wenn du irgendwo Polo II oder Golf II Teile rumfliegen hast, hast du gute Chancen, dass das auch beim Passat passt.

das ist mal ne arbeitsanweisung

heute neben dem abbeizen mal den beifahrerseitigen radlauf freigelegt - das is mal ein so fachgerechter pfusch, dass man ihn nicht mal pfusch zu nennen traut glasfasermatte, n cm grünen faserspachtel, feinspachtel, lackaufbau.
hier ist der streifschaden wohl kulminiert, der radlauf steht quasi bündig mit dem seitenteil, die form ist komplett aufmodelliert.
bin weder überrascht, noch ärger ich mich, denn dass der radlauf ne bildhauerarbeit ist, war sichtbar und der innenradlauf ist sogar noch ziemlich konsistent.
des pudels kern: jemand schonmal mit nem radlauf-repblech gearbeitet? welcher anbieter taugt?

Oft. Nacharbeiten musst du die alle. Zuletzt beim Golf mit Van Weezel, waren im groben nicht schlecht, die von Hubert Schleckmann gehen auch so einigermassen. Perfekt sind die nie!

für mich komplettes neuland, was genau steht in der regel als nacharbeit an? beim kanten beibiegen wirds jawoll nicht bleiben.

Das sind alles Aufbratbleche, die haben Übergrösse. Ums Anpassen kommste nich rum und wenns an dem einen Radius passt, stehts am anderen über und an den gezogenen Kanten sind die Dinger auch noch arschdünn. Aber besser als nix.

So isses! Kanten nach innen dengel ich eigentlich immer als erstes nach...

Ich schneide die des Öfteren mal durch, um hier und da einen mm aus demRadius zu nehmen und verschweiss das dann wieder. Wenn du innen und aussen machen musst, schneide erst den Gammel raus, dann aussen anpassen und einigermassen verheften, also mindestens 20 Punkte, damit du eine Form hast. Danach dann erst innen anpassen, ggf auch mit mehrmals durchschneiden. Und schnibbel nicht mehr raus, als wirklich nötig, um auf sauberem Blech zu schweissen. Den Radlauf aussen anspachteln ist einfacher, als eine glatte Fläche auf der Seitenwand hinzubekommen!

Je geringer die Überlappungen und je weniger Spachtel, desto geringer die zukünftigen Rostherde, wenn du in die Fläche der Seitenwand kommen solltest, ist eine Absetzzange nicht schlecht, wenn du gut schweissen kanst, ist auf Stoss mit hintergelegtem (sofern möglich) Kupferklotz oder Keramikwärmeableitern fast noch besser.

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Ist in dem Fall genau andersrum. Wenn man versucht Substanz zu erhalten, wirds fummelig: Käsekuchen Da versteht man Leute, die sich Blech

Aber es geht. Feddich

Naja, so geknittert wie der radlauf bei mir ist, werd ich das außenblech wohl im ganzen ausschneiden, und hoffen dass ich nicht über die sicke muss, aber bisher schauts da ganz gut aus

Wenns irgendwie geht, schneid das so in dem Knick zur Verbreiterung aus, wie das auf dem Linkbild von Burt zu sehen ist, lässt 5-6mm stehen und schneidest das Repblech auch kurz vor der Sicke (so 2mm..) das lässt sich dann recht einfach anspachteln oder zinnen (DAS muss man üben!!). Immer vor dem schnibbeln anhalten, so ein Edding ist hilfreich, nicht das es zu klein wird. Und mit grossen Abständen punkten und nach dem Erkalten die Lücken in ebensolchen Schritten nachpunkten. Der Spalt muss so eng wie möglich werden. Wenn du einen Punkt nach dem anderen nebeneinander machst, verzieht sich das ziemlich schnell und du baust dir Beulen ein! Und stell die Kiste vor dem Lacken auf keinen Fall in den Regen, wenn Wasser in die Spalte kommt, rosten die innerhalb von 1-2 Jahren auseinander und lassen den Spachtel abplatzen. So meine Auffassung dazu. Ein paar Bilderchen vom Golf sind ja auch in meinem Fred, vielleicht kannst du dir ja was vorstellen. Ich hab den aber noch eine Kante weiter aussen angesetzt, weil wirklich nur die Auflage zum Innenradlauf durch war.